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		<title>Tour de Autriche &#8211; Tauernrundfahrt 2012</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mit dem Rennrad durch Österreich, genauer gesagt einmal rund um die Tauern &#8211; Warum nicht? Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung für das Jahr 2012 schwirrten mir einige Varianten durch den Kopf &#8211; Mallorca? War ich letztes Jahr! Toskana? Hmmm, Wäre eine Möglichkeit! Pyrenäen? Von der Logistik her nur ganz schwer machbar! Österreich und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=596&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Mallorca 2011</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick, die Insel der Deutschen und Ballermänner. Auf dem Zweiten offenbart sich ein ganz anderes Mallorca &#8211; ruhiger, schöner, verträumter… Mallorca anders kennenlernen war also unser Ziel. Auf die Idee brachte mich allerdings ein Artikel im Radsportmagazin TOUR der über den etwas anderen Mallorcaurlaub berichtete. Von der dort beschriebenen Idee Finca und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=528&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Dogma 2.0</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Das Dogma 2.0 von Pinarello ist gelandet! Falls jemand den wohl traditionellsten und besten Rennradbauer (nach meiner bescheidenen Meinung) nicht kennen sollte, hier also eine kleine Zusammenfassung. Cicli Pinarello S.p.A. baut seit 1952 in Treviso, Italien wunderschöne Rennräder. Gegründet wurde das Unternehmen von Giovanni Pinarello. Schon in den 1960er Jahren hat Pinarello regelmäßig Profiteams ausgestattet. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=506&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Meine P&#228;sse &#8211; Update</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:35:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[69 Pässe insgesamt, 39 in der HC Kategorie Nach der Tour de Swiss 2010 und Mallorca 2011 (Bericht ist noch ausständig) hat sich auch bei der Pässeliste einiges getan. Hinzugekommen sind Schweizer Legenden wie Klaussenpass, Furkapass, Nufenenpass, St. Gotthardpass, Sustenpass, Grosse Scheidegg und Grimselpass sowie 2 kleinere spanische Kollegen unter anderem das Cap de Formentor. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=476&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Dolomiti Extreme 2010</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ein Fixpunkt in meinem Vorbereitungsprogramm zur Tour de Swiss 2010 wird heuer der Dolomiti Extreme 2010 sein. Schlappe 240 Kilometer und rund 6.500 Höhenmeter sind in die Straße gemeißelt. Um bei der Tour de Swiss 2010 so richtig in Form zu sein werde ich mit zwei guten Freunden und begeisterten Rennradkollegen von 02. Juni bis [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=372&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Tour de Swiss 2010 &#8211; Unsere Hotels</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nachdem wir bereits den 26. Februar schreiben möchte ich in diesem Post kurz unsere Hotels vorstellen. 1. Nacht (26.06.2010-27.06.2010): Hotel Weisses Kreuz &#8211; http://www.weisses-kreuz.at/ Preis: 48,50€ pro Person inkl. Frühstücksbuffet 2. Nacht (27.06.2010-28.06.2010): Hotel Raben &#8211; http://www.hotelraben.ch/ Preis: 75Fr. (51,50€) pro Person inkl. Frühstücksbuffet 3. Nacht (28.06.2010-29.06.2010): Hotel Monopol &#8211; http://www.monopol-andermatt.ch/ Preis: 90Fr. (61,50€) pro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=363&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Tour de Swiss 2010</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nach einem Jahr Tourpause habe ich mir für 2010 wieder eine große Radtour vorgenommen. Um den virtuellen Kreis Deutschland – Österreich – Italien – Frankreich – Schweiz zu schließen soll 2010 die Schweiz mit all ihren Traumpässen das Ziel sein – genauer gesagt wollen wir von Feldkirchen nach Luzern radeln und dabei so wenig Pässe wie möglich auslassen. Insgesamt stehen 11. Bergwertungen auf dem Programm und es wird wie schon erwähnt keiner der bekannten Schweizer Pässe ausgelassen. Hier habe ich mich darauf beschränkt lediglich die Eckdaten der Tour de Swiss 2010 hervorzuheben. Die detaillierte Tourenbeschreibung folgt dann hoffentlich im Juli 2010 nach erfolgreich absolvierter Tour. Die Profilübersicht schaut auf den ersten Blick etwas beängstigend aus. Aber ich sage immer: “Man muss immer davon ausgehen das man sich während der Tour noch steigert!”. Nach 6 Tagen wollen wir auf 12900 Höhenmeter und 590 Kilometer zurückblicken. 



Wie gewohnt kann der detaillierte Streckenplan unter folgenden Link heruntergeladen werden: Streckenplan. Im Februar 2010, wenn hoffentlich alle Unterkünfte gebucht sind, folgt dann auch noch die Hotelliste. Auch möchte ich wie immer darauf hinweise das einige Details bezüglich der Pässe der Seite www.quaeldich.de entnommen sind. Danke!

Tag 1 – Sonntag, 27. Juni 2010:



115km; 1980hm

Die detailliertere Route ist auf GPSies zu finden – einfach dem Link folgen.

Am ersten Tag ist lediglich ein richtiger Anstieg geplant, der Flumsberg. Der Flumsberg ist ein größerer Skiort am Walensee. Wie es sich für einen anständigen Skiort gehört, dient er auch nach Möglichkeit als Bergankunft bei diversen Rundfahrten. Bei diesem Anstieg ist das wenig überraschend die Tour de Suisse, welche zuletzt im Jahre 2008 hier zu Gast war. Sieger war ein gewisser Igor Anton, aber auch beispielsweise ein Marco Pantani hat hier schon sein Palmarès aufgewertet. Aufgewertet ist durchaus richtig, ist der Anstieg doch mit ca. 9 % im Schnitt keiner der einfachen Sorte. Der hier gewählte Endpunkt ist die Prodalp auf 1576 m Höhe, zu der ein asphaltierter Almweg ab der Tannenbodenalp weiterführt. Wie es sich für einen anständigen Skiort weiterhin gehört, gibt es auch im Sommer zahlreichen Betrieb und Freizeitangebote, worüber die Homepage ausführlich berichtet. Wer es gerne etwas ruhiger hat, der kann zumindest vor dem Beginn der Sommersaison Anfang Juni nach oben fahren, wenn die Bahnen noch ruhen. 

Die Straße ist selbstverständlich breit und in sehr gutem Zustand, und auch der obere Almweg mit kleinem nicht asphaltierten Teilstück ist problemlos zu befahren. In Summe ist der Flumsberg aufgrund der relativen Gleichmäßigkeit ein recht schnell beschriebener Anstieg. Kurz nach dem Start in Flums werden bereits Werte bei 8–12 % angenommen, die nur sehr selten unterschritten werden. In mehreren lang gezogenen Kehren zieht die Straße den Hang empor, immer die Churfirsten im Rücken. Dabei ist man fast ausschließlich im freien Gelände, und Schatten gibt es praktisch nicht, was erschwerend hinzukommt. In Kehre 4 und 6 zweigt jeweils eine Straße ins Schilstal ab, die sich später vereinigen und ebenfalls zu zwei Hochpunkten über 1400 m Höhe führen. Der Weg zur Tannenbodenalm geht jedoch immer die breitere Straße entlang. Nach einem geringfügig einfacheren Mittelteil sind dann die zwei Kilometer vor Tannenheim (der erste richtige Skiort auf 1200 m Höhe) die steilsten bei ca. 11 % im Schnitt, die Maximalsteigung klettert aber auch hier nie über 13–14 %. Die folgende Gerade ist dann noch steil, bevor es vor der Tannenbodenalm langsam abflacht und im Ort eben wird. Der vorläufige Endpunkt ist dann der große Parkplatz in der Ortsmitte auf 1350 m Höhe, wo sich die Wege teilen. Geradeaus an weiteren Parkplätzen vorbei geht es zur Bahnstation Maschgenkamm mit einer kurzen Rampe noch 40 Hm nach oben. Der Weg zur Prodalp jedoch zweigt scharf nach links ab und führt noch auf breiter Straße bis zur eigentlichen Tannenbodenalp auf 1399 m Höhe. Hier beginnt dann der schönere Teil der Auffahrt für die letzten 3 km und knapp 200 Hm. Jetzt geht es auf einem schmalen asphaltierten Almweg weiter, welcher zunächst sogar wenige Meter bergab führt, eine kleine Hochalmwiese umrundet und schließlich in den Wald eintaucht. Das Waldstück ist noch leicht, bevor 1,5 km nach der Tannenbodenalp noch ein steile ca. 1 km lange Rampe folgt, maximal bei 14–15 % Steigung. Hier hat man denn sehr weite Panoramablicke zurück über Walensee und Seeztal bis weit nach Osten. Kurz vor der Prodalp endet dann seltsamerweise der Asphalt, und 400 m darf man noch auf Naturstraße fahren, bevor die Station erreicht ist, wo wieder Asphalt vorherrscht.

Tag 2 – Montag, 28. Juni 2010:



100km; 2900hm

Die detailliertere Route ist auf GPSies zu finden – einfach dem Link folgen.



Die Highlights des zweiten Tages bilden der Klausenpass und der Operalppass. Der Klausenpass ist ein relativ bekannter Pass in der Zentralschweiz und verbindet den Kanton Uri mit dem Kanton Glarus. Er liegt östlich des Vierwaldstätter Sees, inmitten der Glarner Alpen. Von Osten radelt man an der Linth entlang, im Westen rollt man durch das Schächental. Die höchsten Punkte die man bei der Fahrt über den Klausenpass zu Gesicht bekommt, sind der Clariden (3267 m) und der Gremsfairenstock (2972 m). In welcher Richtung man den Klausenpass bezwingt, ist eigentlich egal. Die Straße und die Serpentinen sind auf jeden Fall von Osten her schöner. Gleich am Ortsausgang von Linthal steigt die Straße in einem ersten Serpentinengeschlängel stetig an. Die unteren Kehren erinnern ein bisschen an den Gotthard, da sie aus Kopfsteinpflaster bestehen. Danach ist die Straße allerdings in einem sehr guten Zustand, was man von den Beinen nicht mehr behaupten kann. Nach einigen Kilometern erreicht man die Grenze zwischen Uri und Glarus am Urnerboden, der ca. 4 km lang flach bis schwach ansteigend zum zweiten und letzten Serpentinengewirr führt. Ab hier haben die Erbauer des Klausenpasses ganze Arbeit geleistet: Zahlreiche Kehren sind übereinander geschachtelt, was einen teilweise an den Steilhang des Stilfser Jochs erinnert. Auf der Passhöhe angekommen, treibt es einen gleich wieder in die Abfahrt auf der 100-jährigen Klausenstraße durch gefährliche Kurven und entlang steiler Abhänge nach Altdorf hinunter. Der Klausenpass gehört zweifelsohne zu den schöneren Pässen, vor allem weil er durch sein Flachstück am Urnerboden die zwei Serpentinenabschnitte unterbricht. Er zählt zwar nicht zum erlauchten Kreis der 2000er, trotzdem stellt der Klausenpass einen sehr langen, mächtigen und gewaltigen Übergang dar. Ein extrem interessantes Video zur Schneeräumung am Klausenpass ist unter folgendem Link zu finden – sehr Sehenswert!

Der Oberalppass verbindet Disentis in Graubünden mit Andermatt im Kanton Uri. Auf den letzten Kehren der Ostseite aus Disentis lohnt es sich, einen genauen Blick nach Süden zu werfen, denn der kleine Wasserfall, den man sieht, ist die Quelle des Rheins. Diverse umstehende Dreitausender geben dem Oberalppass ein würdiges Ambiente. Durch die engen Straßen von Andermatt (1438 m) geht es noch recht gemächlich bergauf, allerdings verlocken die zahlreichen Cafés dazu, die Anfahrt etwas später anzugehen. Direkt hinter der Ortsausfahrt steigt die Straße mit 8 % an. Es folgen acht Serpentinen mit fast gleichbleibender Steigung. Mehrfach werden Tunnel durchquert. Die Rhätische Bahn taucht immer da wieder auf, wo man sie gerade nicht erwartet. Nach 6,5 km ist das Schlimmste überstanden, und wenn der Abzweig nach Nätschen erreicht ist, geht die Steigung bei maximal noch 4 % sogar fast ins Flache über. Bei Gegenwind ist es allerdings ekelhaft. Parallel zu Eisenbahn und Reuss geht es so bis zum Stausee weiter, dann hat man schon das Gefühl oben zu sein, denn zu einer langen Galerie geht es etwas bergab. Kurz vor der Einfahrt in die Galerie sind die Gebäude an der Passhöhe zu sehen. Hinter der Galerie folgt noch ein kleiner Aufstieg an den Betriebsanlagen der Rhätischen Bahn vorbei und die Passhöhe ist erreicht.



Tag 3 – Dienstag, 29. Juni 2010:



80km; 2100hm

Die detailliertere Route ist auf GPSies zu finden – einfach dem Link folgen.

Am dritten Tag steht mit dem Furkapass und Nufenenpass ein sehr bekanntes Duo der Schweizer Alpen auf dem Programm. Der Furkapass liegt parallel zwischen Sustenpass und Nufenenpass und bildet die Grenze der beiden Schweizer Kantone Uri und Wallis. Östlich verläuft die Straße im Urseren entlang des Furkareuss-Quells sowie der historischen Furkabahn, im Westen passiert man den mächtigen Rhônegletscher. Für das Auge sind die Dreitausender Furkahorn (3169 m), Galenstock (3583 m) und Dammastock (3630 m) im Norden, sowie die Muttenhörner (3099 m) und das Leckihorn (3065 m) im Süden. Den Furkapass kann man auf zwei grandiosen Rundreisen sowohl mit dem Sustenpass und Grimselpass als auch mit dem Nufenenpass und St. Gotthardpass kombinieren. Wer alle fünf Pässe in einer großen Acht verbindet und den Furkapass zweimal nimmt, solle sich bitte bei uns melden (Anm.: Redaktion www.quaeldich.de). Die klassische Auffahrt zum Furkapass ist die östliche aus Realp, so wie sie auch bei der Tour de Suisse oft gefahren wird. Am Ortsende von Realp passiert man die Einstiegsstelle zur historischen Furkabahn und sieht schon die abenteuerlich in die Höhe steigende Straße. Schnell wird einem klar, dass dieser Pass keineswegs einer der Einfachen ist, denn der untere Serpentinenteil kann mit zweistelligen Steigungsprozenten aufwarten. Im Mittelteil, am Restaurant Tiefenbach, wird es wieder etwas flacher, aber es geht trotzdem noch ordentlich zur Sache und die nun folgende ewig lange Gerade kann einen schon ganz schön ermüden. Motiviert wird man durch die zahlreichen Schlachtrufe, die in großen Lettern mit den Namen der Tour de Suisse-Helden auf die Straße gepinselt sind. Im oberen Serpentinenabschnitt wird es noch einmal wirklich steil, aber man wird auf der Passhöhe auf 2436 m Höhe mit einem tollen Ausblick dafür belohnt. Die Abfahrt hinunter nach Gletsch (1757 m) besteht größtenteils aus recht engen Serpentinen und ist ähnlich steil wie der Anstieg von Osten, die Straße ist aber wesentlich besser ausgebaut und daher auch frischer asphaltiert. Zu erwähnen ist noch, dass man direkt am Rhônegletscher und dem von Touristen überfluteten Hotel Belvedère vorbeirauscht. Der Furkapass gehört mit zu den schönsten Schweizer Passstraßen, denn er besticht auf dieser Ostanfahrt durch einige gerade Abschnitte, eine Fülle von Serpentinen, eine wunderschöne Landschaft, gute Straßenverhältnisse und einige kernig-steile Passagen. Der Autoverkehr hält sich hier auch in erträglichen Grenzen, allerdings muss man speziell bei der Abfahrt (besonders am Hotel Belvedère) höchste Vorsicht walten lassen, denn hier kreuzen viele unaufmerksame Touristen die Straße, um den Rhônegletscher zu besichtigen.

Der Nufenenpass ist mit seinen 2478 m der höchste innerschweizerische Alpenübergang und bildet die Grenze zwischen dem Wallis und dem Tessin. Von Osten aus erreicht man die Passhöhe über das Val Bedretto entlang dem Ticino und gelangt durch zahlreiche Serpentinen nach Ulrichen. Umgeben wird der Pass vom Piz Nero (2904 m) im Norden und von der italienischen Grenze im Süden. Der Nufenenpass ist einer der jüngsten Alpenübergänge überhaupt, denn er wurde erst vor 30 Jahren erbaut. Durch seine hohe Durchschnittssteigung, seine zahllosen Serpentinen und seine Windanfälligkeit (in beiden Richtungen) ist der Nufenen einer der Härtesten. Da es in diese Hochgebirgslandschaft eh keinen Menschen zieht, und man über Furka und Gotthard genauso ins südliche Klima des Tessin gelangen kann, ist es durchaus berechtigt, den Nutzen des Nufenen in Frage zu stellen. Wer sich die volle Packung geben will, ist an diesem Pass genau richtig. Noch spaßiger für den Radler ist eine Runde über den Furka-, Nufenen- und das Val Tremola des Gotthardpasses. Die westliche Auffahrt von Ulrichen ist abwechslungsreich und sehr zu empfehlen, während die Ostanfahrt aus Richtung Airolo von der Straßenführung her eher langweilig (aber dennoch hart) ist und auch landschaftlich durchaus einiges zu bieten hat. Dies ist zwar die kürzere, sicher aber auch die schwerere, weil steilere Auffahrt. Es ist die klassische Variante, die auch gerne in einer Runde mit Furka- und Gotthardpass gefahren wird, so wie auch schon desöfteren bei der Tour de Suisse, was zuletzt im Jahre 2005 der Fall war. Damals war dieses 100 km lange Teilstück mit Start und Ziel in Ulrichen zugleich die letzte Etappe der gesamten Rundfahrt. Startet man, wie die Profis 2005, in Ulrichen, so hat man nicht viel Zeit sich einzurollen, denn schon am Ortsende kommt die erste Rampe in Sicht und ehe man sich versieht, steckt man auch schon mittendrin. Zuvor hat man die noch jungfräuliche Rhône überquert, die sich hier im deutschsprachigen Goms noch Rotten nennt. Das zu Ulrichen zählende Dörfchen Zum Loch stellt dann den Beginn des Anstiegs dar. Die Steigung erreicht gleich auf den ersten beiden Kilometern Spitzen von 12 % und liegt meist im höheren einstelligen Bereich. Nach zwei Kehren folgt ein gerader Abschnitt, an dem man einen Blick nach rechts unten wagen sollte, wo sich der Gebirgsbach Ägene tief in den Fels eingeschnitten hat. Nach zwei weiteren kurzen Kehren erreicht man auf nun über 1600 m schließlich eine kleine Hochfläche. Doch flach ist es hier nicht. Die Straße verläuft zwar über etwa einen Kilometer nur leicht ansteigend geradeaus, doch der häufige Gegenwind kann hier ganz schön unangenehm sein und demotivierend wirken. Eine Brücke über die Ägene beendet dieses Teilstück und nun wird es dann auch richtig ernst. Zunächst verläuft die Straße weiterhin geradeaus am Hang entlang. Die Steigung liegt nun meist zwischen 9 und 12 %. Auf 1925 m passiert man die Alp Ladstafel, die hier in einem weiten Talkessel liegt, auf den man von weiter oben eine hervorragende Sicht hat. Störend wirken dann allerdings die zahlreichen großen Strommasten, die die sonst so schöne, wilde Kulisse doch ganz schön verschandeln. Blickt man nun nach oben, sieht man schon die eng übereinander geschachtelten Kehren. Mit diesem Serpentinenabschnitt beginnt auch der Schlussteil der Passauffahrt. Wie in Trance schraubt man sich nun höher und höher und ist vermutlich trotz der meist hohen Steigung froh, dass man die endlos scheinende Gerade hinter sich gebracht hat. Bizarre Bergformen präsentieren sich nun über dem unter uns liegenden Talkessel. Immer wieder gerät das Blinnenhorn mit dem Griesgletscher in unser Blickfeld. In der vorletzten Kehre zweigt eine Straße zum Griessee ab. Nun folgen wieder längere gerade Abschnitte. Die Straße führt nun in nordöstliche Richtung an der Südflanke des 3061 m hohen Pizzo Gallina entlang. Dieser zählt zum Massiv des 3192 m hohen Pizzo Rotondo, der den Wasserscheidepunkt von Atlantik, Adria und westlichem Mittelmeer darstellt. Er zählt zum Gotthardmassiv oder großräumiger betrachtet zu den sogenannten Lepontinischen Alpen. Die letzte Kehre führt uns schließlich wieder in die entgegengesetzte, also südliche Richtung. Die Passhöhe konnte man von der anderen Seite schon erkennen, nun liegt sie wieder etwas verdeckt. Auf den letzten Metern wird noch einmal die Maximalsteigung von rund 13 % kurzzeitig erreicht, dann passiert man auch schon das Passschild, das ein wenig unterhalb der Passhöhe positioniert ist. Diese liegt dann in einer Linkskurve an zwei kleinen Seen. Von der Passhöhe hat man nun eine großartige Sicht. Nach Osten blickt man hinab in das Val Bedretto, nach Westen hinüber bis zu den vergletscherten Berner Alpen mit seinem höchsten Gipfel, dem Finsteraarhorn (4274 m). Nördlich und östlich von uns thronen die Gipfel des Gotthardmassivs. Südlich des Passes erheben sich Helgenhorn (2837 m) und Grieshorn (2929 m). Die Abfahrt in das Val Bedretto gestaltet sich nun anfangs etwas ruppig, da die Straße, wie am Lukmanierpass, aus hässlichen Betonplatten besteht. Auf der langen Gerade nach den ersten Kehren sind aber dennoch hohe Geschwindigkeiten möglich.

Tag 4 – Mittwoch, 30. Juni 2010:

81km; 2250hm

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Das Highlight der Tour soll heute bezwungen werden, der Gotthardpass. Aber auch der Sustenpass muss überquert werden um nach Meiringen zu gelangen. Der St. Gotthard ist schon seit Menschengedenken eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Heute erkennt man seine Wichtigkeit anhand von 4 Überquerungsmöglichkeiten zwischen Airolo und Andermatt: die Eisenbahn, der Autobahntunnel, die Bundesstraße und die alte Poststraße durch das Val Tremola. Der Pass bildet die Grenze zwischen Uri und dem Tessin, und er wird vom Lago di Lucendro im Westen und dem Lago della Sella im Osten eingeschlossen. Bei guter Sicht kann man die Gipfel des Piz Centrale (3000 m) und des Winterhorns (2661 m) erkennen. Der St. Gotthard ist auch als der Wettermacher bekannt. Während man in Airolo mediterranes Wetter und italienisches Flair vorfindet, erlebt man im Norden wieder das raue alpine Klima. Auch wenn man als Rennradler meist nichts Positives über Kopfsteinpflaster verliert, so gehört der St. Gotthard mit dem Val Tremola zum absoluten Non plus ultra für Pässeradler. Man durchquert eine herrliche Natur, wird vom Mythos des Gotthard beflügelt, und wenn man Glück hat, begegnet man sogar der uralten Postkutsche, die immer noch über den Pass fährt. Die Passhöhe wartet mit einem Restaurant, einem Passmuseum und einem alten Hospiz auf, welches die Geschichtsträchtigkeit des St. Gotthard betont. Tremola...o Tremola! Für viele klingt dieser Name wie Musik in den Ohren, für nicht wenige Radsportler und Radsportlerinnen klingt er hingegen nahezu bedrohlich. Kein Wunder, denn schließlich heißt Val Tremola, das Hochtal, das es zu bezwingen gilt, frei übersetzt „Tal des Zitterns”. Da diese Straße unter Denkmalschutz steht, konnten die Pflastersteine für die Nachwelt erhalten bleiben. Damit ist sie in dieser Form im gesamten Alpenraum einzigartig. Die Tremola wurde zwischen 1827 und 1830 gebaut und ist heute das längste Baudenkmal der Schweiz und zu einem echten Mythos geworden. Die Tour de Suisse stattet ihr auch hin und wieder einen Besuch ab, zuletzt im Jahre 2009, als der Gotthardpass das Dach, also den höchsten Punkt, der gesamten Rundfahrt darstellte. Ausgangspunkt ist Airolo. Die eigentliche Gotthardtrasse beginnt allerdings schon in Biasca, doch werden viele sicher vom Nufenenpass abkommen. Ab Biasca müssen auf 50 km insgesamt etwa 1820 Hm zurückgelegt werden. Im Zentrum von Airolo folgt man dann einfach der Straße bergauf in Richtung Gottardo. Kommt man vom Nufenen ab, so kann man bereits vor Erreichen des Ortes links abbiegen. Vor der ersten Kehre der neuen Straße biegen wir schließlich rechts auf die Pflasterstraße ab. In 32 Kehren windet sich die meist gepflasterte Straße nun zur Passhöhe, wovon 24 auf das eigentliche Val Tremola entfallen. Durch sechs zum Teil gepflasterte Kehren klettert man nun bei Steigungswerten zwischen 7 und 10 % nach Motto Bartola (1530 m). Dort blickt man schon tief hinunter nach Airolo. Man hält sich nun einfach geradeaus, ansonsten landet man nämlich auf der breiten neuen Straße. Es folgt nun erst einmal ein längerer asphaltierter Abschnitt, ehe es in das Val Tremola hineingeht. In einem Linksbogen tauchen wir nun in dieses ein. Häufig liegt es im Schatten der Berge und hoch über uns erkennt man immer wieder die Gallerien der neuen Trasse. Nachdem man den Gebirgsbach überquert hat, folgt die spektakuläre Kehrenpassage. Die häufig gemauerten Serpentinen winden sich meist eng übereinander liegend und in kurzer Folge den Hang hinauf. Die Steigung erreicht dabei maximal 11 %, liegt aber meist um die 8 %. Zu kämpfen hat man hier nicht nur mit den Pflastersteinen, sondern auch mit dem Wind, der hier häufig kräftig talabwärts weht. Nach der letzten Kehre führt die Straße zunächst in östliche Richtung, ehe uns eine Linkskurve in nordwestliche Richtung führt. Dabei passiert man einen See. Hier im nun offenen Gelände auf dem kleinen Hochplateau am Gotthardpass kann der Gegenwind jetzt noch einmal richtig weh tun. Nach etwa 14 km erreichen wir dann am Gotthard-Museum die Passhöhe auf 2091 m Höhe. Fährt man nun links weiter zur Schnellstraße, so gelangt man zu einem zweiten Passschild, das 2109 m Höhe angibt. Die Passhöhen der neuen und der alten Gotthardstraße sind also in der Höhe ein wenig unterschiedlich.

Der Sustenpass ist einer der vielen Pässe in der Zentralschweiz, und er bildet die natürliche Grenze zwischen den Kantonen Uri und Bern. Von Osten her erreicht man die Passhöhe über das Meiental, während man westlich das Gadmental zu durchfahren hat. Bei guter Sicht hat man freien Blick auf die Fünffinger- (3023 m) und die Wendenstöcke (3042 m) im Norden, sowie auf den Stucklistock (3308 m), den Fleckistock (3417 m) und das Sustenhorn (3503 m) im Süden der Passhöhe. Direkt in Wassen beginnt die Steigung, und es wird über zahlreiche Brücken und Tunnels eine enge Schlucht überwunden. Danach geht es immer stetig bergan auf einer langen fastkurvenlosen Geraden, wo man wenigstens unten noch von Nadelwald umgeben ist. Nach 11 km passiert man die Ortschaft Färningen, und nun hat auch der schattenspendende Wald ein Ende. Doch die endlose Gerade, die an der rechten Bergkette des Tals entlangführt, hört noch lange nicht auf. Ist man jedoch am Sustli-Haus vorbeigefahren, beginnt (endlich) ein interessanterer Abschnitt mit schönen Serpentinen, die die Straße hinauf zum Gebirgsübergang führen sollen. Dieser Teil des Susten erinnert strassenbautechnisch an die anderen Schweizer Pässe Nufenen, Furka, Grimsel und Klausen. Die Passhöhe erreicht man über einen kurzen Tunnel, an dessen Ausgang sogar im Hochsommer dicke Eisblöcke ruhen. Außer einem kleinen See ist an der Passhöhe nichts Anziehendes für den Radler zu finden, und folglich stürzt man sich wieder ins Tal hinunter. Die Abfahrt nach Innertkirchen ist sehr lang, was spürbar auf die Arme und Hände geht, und außerdem ist sie mit Tunnels verziert, die den Spaß deutlich bremsen. Für viele gehört der Sustenpass zu den schönsten Alpenpässen, was man allerdings stark anzweifeln muss. Die endlosen Geraden drücken die Stimmung im Anstieg enorm, denn es fehlt einfach die Abwechslung. Im oberen Teil jedoch ist er zweifelsfrei ein sehr schöner Alpenübergang, und wer Geschmack an langen mittelschwer ansteigenden Geraden hat, für den ist der Susten wohl einer der schönsten Pässe. Die Steigung liegt auf der Westrampe meist zwischen 7 und 9 % und ist daher nicht allzu anspruchsvoll.



Tag 5 – Donnerstag, 01. Juli 2010:

101km; 2300hm

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Die Grosse Scheidegg (1962 m) ist trotz der Nähe zu den zentralschweizer Pässen Sustenpass und Grimselpass relativ unbekannt. Erst 1996 fuhr die Tour de Suisse erstmals hinüber und machte ihn auch außerhalb der Region bei Insidern bekannt. Im Gegensatz zur Kleinen Scheidegg, die mit 2061 m Höhe paradoxerweise gut 100 m höher liegt als ihre große Schwester und nur mit der Zahnradbahn (oder per MTB) zu erreichen ist, zählt die Grosse Scheidegg zu den sportlichen Höhepunkten für Rennradler im Berner Oberland. Im Schatten des erhabenen Berner Dreigstirns Eiger (3970 m Höhe), Mönch (4107 m Höhe) und Jungfrau (4158 m Höhe) gelegen, ist die seit 1979 bestehende durchgehende Straßenverbindung von Meiringen nach Grindelwald ein unverzichtbares Highlight in den Berner Alpen. Die auf beiden Seiten des Passes lediglich 3 Meter breite Straße ist für Kfz gesperrt – allein der Postbus von Grindelwald nach Meiringen darf hier verkehren, und unser Begleitfahrzeug im Jahr 2001 aufgrund einer Sondergenehmigung. Nur am Wochenende ist zwischen Rosenlaui und Schwarzwaldalp auf der Ostseite mit Verkehr zu rechnen. Die Passstrecke ist wunderbar einsam und landschaftlich wunderschön. Steigungswerte von bis zu 15 % und kurz auch darüber auf beiden Seiten (bei durchschnittlich fast 10 %) lassen hier Höchstwertungen zu. Die Ostrampe von Meirigen ist aber die wesentlich längere der beiden Auffahrten. Von der Passhöhe der Grossen Scheidegg hat man einen wunderbaren Blick auf das Wetterhorn (3701 m Höhe), das die Ostauffahrt dominiert, sowie auf die Kleine Scheidegg vor der Jungfrau im Westen. Achtung: mit der rücksichtslosen Fahrweise der Postbusse (die von Juni bis September verkehren) auf der Strecke Grindelwald-Meiringen haben nicht nur wir schlechte Erfahrungen gemacht. Die Busse nehmen die ganze Straße ein, so dass ein Verlassen der Straße manchmal der einzige Ausweg ist. Idealer Ausgangspunkt für die rund 17 km lange Anfahrt von der Ostseite her ist der Bahnhof Meiringen. Von dort aus führt der Weg gut ausgeschildert (kleine rote Veloschilder) in Richtung Willigen, wo er kurz vor dem Ortsausgang rechts abzweigt und sich sogleich auf einem schmalen Sträßchen Richtung Schwendi/Zwirgi hinauf windet. Bis zur Passhöhe sind nun insgesamt fast 1400 Höhenmeter zu überwinden. Die gute Nachricht: die Bergstraße schlängelt sich derart abwechslungsreich durch wild-romantisches und gottverlassenes Gelände, dass einem schier die Spucke wegbleibt. Im spärlich besiedelten Alpgebiet trifft man nur gerade auf eine Handvoll Gasthäuser, daneben nichts als Bergwiesen, Wasserfälle und Fels. Die schlechte Nachricht: der Pass ist steil, an gewissen Stellen sogar sehr steil (12 bis 14 %). Bei der kurzen Rampe unmittelbar nach der Schwarzwaldalp ist man sogar geneigt, den 18 % Glauben zu schenken, die immer wieder angegeben werden. Doch die Mühe lohnt sich gewaltig. Die letzten Windungen bis zur Passhöhe sind bald wieder zügiger befahrbar, und wenn der kleine Parkplatz und das Hospiz in Sichtweite rücken, ist eigentlich schon fast an einen Schlussspurt zu denken. Sehr gut trainierte Rennradler benötigen von Meiringen bis auf die Grosse Scheidegg etwa 1 bis 1,5 Stunden, jene, die es etwas gemächlicher angehen, noch etwas länger. Die Abfahrt hinab nach Grindelwald ist nicht weniger romantisch, wenngleich die schmale Straße und die nicht immer optimale Asphaltdecke immer wieder einige Konzentration erfordern. Auch hier ist die Steilheit spürbar, 60 (und mehr) km/h sind locker drin. In Grindelwald angekommen, kann man die Runde bis nach Interlaken verlängern, immer alles leicht abwärts und auf besten Straßen. Der ausgeschilderte Radweg unterhalb Grindelwald ist zwar theoretisch für Rennräder fahrbar, trotzdem ist die Hauptstraße empfehlenswerter, vor allem wenn man seinen Schnitt noch etwas aufpolieren möchte. Bis Interlaken kommen so etwa 2,5 Stunden Fahrzeit und rund 50 km zusammen.

Die Axalp ist eine Lichtung auf einer Bergschulter oberhalb Brienz an der Südseite des Brienzer Sees. Früher wurde diese Alp als Sommerweidegebiet genutzt, heutzutage ist sie ein bekanntes Skigebiet des Berner Oberlandes. Wie so oft bedeutet das eine Verschandelung der Gegend mit Skiliften und üblen Bauwerken. Sie wird von ein paar imposanten Bergen wie dem Axalphorn (2321 m), Faulhorn (2681 m), Schwarzhorn (2927 m) und dem Brienzer Rothorn (2350 m) umgeben. Unterhalb der Alp endet die steile Bergflanke im kalten Brienzersee. Das Panorama ist grandios. Von Brienz aus erreicht man rasch den Brünigpass oder über Meiringen den Susten und den Grimsel. Unterhalb der Axalp befinden sich die Giessbachfälle mit dem schön gelegenen Grand Hotel Giessbach (welches zum Teil als Drehort des zehnten Teils der Zweiter-Weltkrieg-Serie “Band of Brothers” diente). Als Anfahrt mit dem Rennrad eignet sich als Ausgangspunkt eigentlich nur Brienz, denn die Hauptstraße (und der Zug) umfahren den See auf der Brienzer Seite. Die steilere Seite des Sees, an welcher sich die Axalp befindet, wird nur von der Autobahn mittels Tunnels unterfahren. Es gibt zwar eine Straße von Interlaken aus bis Iseltwald, doch ab dort gibt es nur noch einen Radweg, welcher nach Kenntnisstand des Autors nicht asphaltiert und auch nicht durchgängig befahrbar ist. Kommt man allerdings aus Richtung Meiringen und Brünig, so muss man nicht bis Brienz fahren, sondern biegt zuvor zur Axalp ab. Am Alpengasthof Axalp angekommen muss noch nicht unbedingt Schluss sein, denn über ein für den motorisierten Verkehr gesperrtes Almsträßchen gelangt man noch zur Chüemad auf knapp 1800 m und zum Chruttmettli auf ca. 1700 m. Von hier aus genießt man tolle Blicke auf das markante Axalphorn und die raue Bergwelt. 1100 bis 1200 m über dem mediterran anmutenden Brienzer See kommt hier echtes Hochgebirgsfeeling auf. Aus Brienz fährt man zuerst Richtung Meiringen und nimmt dann kurz außerhalb von Brienz die Abzweigung Richtung Axalp. Die Straße verläuft hier völlig flach entlang des Seeufers, bis man nach 2,5 Kilometern die Autobahn unterquert. Danach biegt man rechts ab, und es geht gleich richtig zur Sache. Es sind noch etwa neun Kilometer bis zum Ziel, was bei einer Höhendifferenz von 968 m eine durchschnittliche Steigung von etwas mehr als 10 % bedeutet. Zur Einstimmung geht es auch gleich mit deutlich über 10 % los. Nach etwa 1,5 Kilometer zweigt eine Straße zum Grand Hotel Giessbach und den Giessbachfällen ab. Die Straße zur Axalp beschreibt eine Linkskurve und steigt weiter stetig an. Nach knapp 5 Kilometern (immer ab Brienz gemessen) kommt in einer Linkskurve ein Restaurant. Man sollte sich aber hüten, hier zur Belohnung bereits einzukehren (obwohl die Anstrengung schon beachtlich war), denn man hat noch nicht einmal die Hälfte des Anstieges geschafft. Weiter geht es steil bergauf. Nach 7 Kilometern flacht die Straße ausnahmsweise etwas ab – wenn auch nur für ein paar hundert Meter. Auf einem Wanderwegweiser sieht man, dass man sich schon auf 1100 Metern befindet. Man erreicht eine kleine Ebene mit ein paar Alphütten, an deren Flanke die Straße wieder stark ansteigt. Nach ca. 10 Kilometern sieht man endlich, dass die Steigung ein Ende nimmt, und man hofft schon, dass das Ende erreicht sei. Tatsächlich kann man sich hier kurz erholen. Das sollte man auch tun, denn man hat sich zu früh gefreut, und nach der nächsten Linkskurve geht es im gewohnten Stile weiter, also mit Steigungen um die 10 %. 500 Meter weiter sieht man endlich und zum ersten Mal die Axalp und kann abschätzen, dass es nicht mehr allzu weit ist. Nach einer letzen Rechtskehre erreicht man die schmucklose Axalp. Der Endpunkt der Auffahrt befindet sich am Ortsende am Alpengasthof Axalp, wo die öffentliche Straße endet. Die Auffahrt ist insgesamt streng, denn die Steigung sinkt nur ganz selten unter die 10-Prozent-Marke, und man hat fast nie die Möglichkeit, etwas Atem zu schöpfen. Die Auffahrt verläuft größtenteils im Wald, aber man hat immer wieder Ausblicke auf die großartige Szenerie der umgebenden Berge und des milchig-blauen Brienzersees. Der See ist ein guter Referenzpunkt, um sich anhand der gewonnenen Höhe zu motivieren. Die Asphaltqualität ist trotz einiger Schlaglöcher ausreichend für eine rasante Abfahrt.



Tag 6 – Freitag, 02. Juli 2010:

118km; 1900hm

Die detailliertere Route ist auf GPSies zu finden – einfach dem Link folgen.

Zum Abschluss darf natürlich auch der Grimselpass nicht fehlen! Der Grimselpass verläuft westlich parallel zum wichtigen Gotthardpass, und stellt somit eine interessante Nord-Süd-Verbindung dar. Von Norden aus durchquert man das mächtige Haslital entlang des Flusses Aare, und gelangt über die Passhöhe ins südliche Goms. Umringt wird der Pass von den Gipfeln des Ritzlihorns (3282 m) und den Gerstenhörnern (3189 m). Zum Grimselpass kommt man entweder über die abwechslungsreiche nördliche Rampe oder von Süden über Ulrichen und Gletsch, von wo aus man die furchterregende Serpentinenkonstruktion von weit her zwischen den Steilhängen des Rhônetals sehen kann. Der Grimsel ist wohl einer der klassischen Serpentinenpässe in der Schweiz, neben dem Splügenpass von Splügen aus. Der Grimselpass ist Teil der legendären, oft durchfahrenen Pässerunde Susten–Furka–Grimsel mit 120 km und ungefähr 3500 Höhenmetern. Von der Passhöhe aus ist der kurze Abstecher zum Oberaarsee noch sehr empfehlenswert. Die abwechslungsreichere Strecke ist sicherlich der Aufstieg von Norden. Zwar ist der Pass von Innertkirchen deutlich schwerer, aber der Charakter des Grimsel ist von der nördlichen Seite eher zu erkennen. Über kleinere Dörfer führt die Straße gemütlich mit leichter Steigung durch Wald und Wiesen immer entlang der Aare. Doch je höher man kommt, desto mehr lichtet sich der Wald, die Steigung nimmt immer stärker zu und bald sind nur noch Fels und Geröll zu sehen. Eine solch karge Landschaft bekommt man selten zu Gesicht. Trügerisch erweisen sich die großen Staumauern im oberen Teil, da man jeweils dahinter die Passhöhe erwartet, aber der Grimselpass kennt kein Erbarmen und zieht schließlich in einem Dutzend Kehren doch noch zum ersehnten Passschild. Von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf die Gebirgsstauseen Grimselsee und Räterichsbodensee. Diese Anfahrt zum Grimselpass bietet eigentlich alles, was ein Pass haben muss: Ein furchterregender Steilhang, ausgedehnte weite Kurven, humane Steigungen, abwechslungsreiche Landschaften und genügend Höhenmeter. Deshalb sollte dieser Schweizer Pass in keiner Sammlung fehlen.

Der Brünigpass ist ein kleiner, wenig schöner Pass, der Meiringen am Fuße von Sustenpass, Grimselpass und Grosser Scheidegg mit Sarnen verbindet. In Sarnen nimmt die Ostrampe zum Glaubenbergpass ihren Ausgang. Von Brienz aus folgt man den Schildern nach Luzern; die Straße ist 8 km lang eben, danach beginnt sie zu steigen. Recht bald werden wir Radfahrer nach links durch Brienzwiler geschickt - es ist verboten, mit dem Rad der Landstraße zu folgen. Dies ist auch sinnvoll, weil die Landstraße durch einen Tunnel führt. Die Umfahrung durch Brienzwiler ist vollständig geteert und ohne "Gegengefälle", also spricht nichts dagegen, sie auch zu benutzen. Nach dem Tunnel trifft man wieder auf die Landstraße. Diese steigt noch etwa 270 Hm bis zur Passhöhe recht steil an. Die Fahrbahnen in der Auffahrt sind eher schmal. Die Abfahrt nach Lungern ist gut geteert, die Fahrbahnen sind etwas breiter als bei der Auffahrt und die Kurven nicht zu steil, so dass man trotz des flachen Gefälles mit 40 bis 50 km/h locker mit den Autos mithalten kann. Es ist allerdings Vorsicht geboten, da es oft so viel Verkehr gibt, dass es sich (auch mal unerwartet nach einer Kurve) staut. Gegen Ende gibt es eine schöne Aussicht auf den Lungerer See. 







Um ehrlich zu sein bin ich von der Streckenführung selbst ziemlich begeistert. Eigentlich wird nichts ausgelassen was nicht verdient ausgelassen zu werden. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur zu hoffen das uns auch 2010 der Wettergott wieder wohl gesonnen ist und wir die Tour so richtig genießen können.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=161&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Faszination Radsport – Besser geht’s nicht</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:34:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Besser geht’s nicht titelte die Tour – Das Rennradmagazin im Mai 2009. Wie ich finde, wohl eine der besten Radsportreportagen die ich bis heute gelesen habe. Daher möchte ich die in der Ausgabe zusammengefassten Gründe die die Faszination Radsport so treffend beschreiben hier noch einmal niederschreiben. Wer zum ersten Mal aufs Rennrad steigt ist zunächst unsicher. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=128&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>TransAlp 2008</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
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		<description><![CDATA[Nach der Route Grand des Alpes 2005, der Tour de France 2006 und einem Jahr schöpferischer Pause suchten wir 2008 wieder eine neue Herausforderung und fanden sie im TransAlp. Die Idee hatte eigentlich mein Vater Alfred der im Magazin Tour (http://www.tour-magazin.de) einen Bericht über den JeanTex TransAlp 2007 lass. Damit stand schon mal der Start – und Zielort unseres 2008er Events fest, nämlich Garmisch-Patenkirchen in Deutschland und der Gardasee in Italien. Der Streckenabschnitt dazwischen ergibt sich dann quasi von selbst – man verteilt einfach 700 Kilometer auf 6 Tage und versucht dabei zumindest die wichtigsten Pässe (mehr als man denkt!) in die Planung mit einzubeziehen. Darunter finden sich so Namen wie Hantenjoch, Passo di Gavia, Passo di Mortirolo, Ammersattel, Passo di Croce Domini, Stilfser Joch, Arlbergpass und die Silvretta Hochalpenstrasse. Wie gewohnt vertraute ich dabei auf den Tourenplaner von www.quaeldich.de. Es heißt ja “Never change a winning Team” und so gab es auch in der Teamzusammensetzung fast keine Veränderung. Auch mein Onkel Hansi stellte sich wieder als Betreuer zu Verfügung. Der Bus wurde wie schon 2005 vom meinem Onkel Hermann organisiert und so musste nur noch der Wettergott mitspielen und einer traumhaften Alpenüberquerung stand nichts mehr im Wege. Und so lagen am 29. Juni 2008 dann doch etwas beängstigende 11500hm und rund 700km vor uns und wollten bezwungen werden.







Der detaillierte Streckenplan kann unter folgenden Link heruntergeladen werden: Streckenplan. Und natürlich stelle ich auch unsere Hotellisten zum Download bereit: Hotelliste. Auch möchte ich wieder darauf hinweise das einige Details bezüglich der Pässe der Seite www.quaeldich.de entnommen sind. Danke!

Tag 1:



105km; 1500hm

Garmisch-Partenkirchen - Oberau - Ettaler Sattel – Ammersattel – Reutte - Weissenbach – Stanzach – Bschlabs – Hantenjoch – Imst 

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:





Am ersten Tag stand mit dem Hantenjoch ein sehr bekannter und wunderschöner aber auch gnadenlos harter Genosse auf dem Programm. Aber soweit sind wir noch nicht. Am Anreisetag hatten wir noch die Gelegenheit die neu erbaute Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen zu besichtigen. Zu unser aller Verwunderung hatten wir die Möglichkeit bis nach ganz oben (und ich meine bis zum Absprungbalken) zu marschieren. Schon sehr beeindruckend wenn man sich vorstellt das die Jungs sich da im Winter ohne Rücksicht auf Verluste hinunterlassen. Garmisch selbst ist ein sehr schöner und gemütlicher Ort mit einem wohl einzigartigen Panorama, nämlich der Zugspitze. Auch unsere Unterkunft das Hotel Hotel Drei-Mohren stellte sich als gute Wahl heraus. Es liegt mitten im Zentrum, hat einen sehr schönen Gastgarten und auch über die Küche darf nicht gemeckert werden. Aja, und es gibt mein Lieblingsbier, das Paulaner Weizen, was aber in dieser Gegend nicht wirklich was besonderes ist, denn man muss sich schon bemühen wenn man kein Paulaner haben will. 



Am nächsten Tag ging es dann aber los in Richtung Ettaler Sattel und Ammersattel. Mit rund 450hm gerade Richtung um warm zu werden. Auch, der Wettergott blieb uns treu und wie in den vergangen Jahren starteten wir mit blauem Himmel und Sonnenschein. Der Ammersattel ist eigentlich kein echter Alpenpass. Ihn als solchen zu bezeichnen, wäre bestimmt eine Beleidigung für so manch anderen gestandenen Alpenübergang. Der Ammersattel befindet sich inmitten des Naturschutzgebiets Ammergauer Alpen; geographisch gesehen findet man ihn auf halbem Weg zwischen Füssen und Garmisch-Partenkirchen.
Entgegen der Darstellung auf manchen Karten befindet sich unser „Pässchen“ aber komplett auf österreichischem Boden, die Grenze zu Deutschland verläuft ein paar hundert Meter östlich des höchsten Punktes. Auch hinsichtlich der Höhe des Ammersattels gibt es gewisse Unklarheiten: auf Karten findet man nämlich häufig die falsche Angabe von 1082m. Dieser Wert bezieht sich jedoch auf den Grenzübergang. Die eigentliche Wasserscheide befindet sich auf einer Höhe von 1118m.
In der unmittelbaren Umgebung befinden sich immerhin drei Zweitausender-Gipfel: die Kreuzspitze (2184m), die Geierköpfe (2163m) sowie die Hochplatte (2082m). Die Passhöhe selbst ist jedoch etwas enttäuschend; sie liegt mitten im Wald. Macht aber nichts, denn der Ammersattel punktet eben durch seine Idylle und die relative Abgeschiedenheit. 

Am Plannsee vorbei ging es dann weiter Richtung Reutte wo wir bei einem Studiumskollegen von Bernhard (unser Neuzugang dieses Jahr) Rast machten und uns für das Hantenjoch stärkten. So gegen 14 Uhr erreichten wir schließlich Elmen von wo man man direkt auf die berühmte Rampe blickt, die jedem Radfahrer Respekt einflößt, denn auf ca. 700m sind Steigungswerte von 12-15% konstant zu überwinden. Die nächsten 10 Kilometer bis Bschlabs sind mit 7-9% gut zu bewältigen, zum Ausruhen kommt das Flachstück mit leichter Abfahrt recht gelegen. Doch ab Boden fängt das Hantenjoch erst richtig an (Spaß zu bereiten), kurz vor dem kleinen Ort kann man sich ein Lächeln nicht verkneifen, denn mit dem Straßenschild "Erholung in Boden" ist vielleicht etwas anderes gedacht. Ab hier wird es kurvig und steil, durch dutzend Serpentinen, die Steigungen bis zu 15% aufweisen, wird man gezwungen, den Anstieg im Wiegetritt zu beenden. Mittlerweile weiß man in Tirol die Radfahrer zu schätzen - daher gibt es heutzutage auch ein ordnungsgemäßes Passschild, das lange gefehlt hatte. Mehr gibt es allerdings immer noch nicht hier oben, und somit begibt man sich schnell in die Abfahrt Richtung Imst. Nach anfänglich leichtem Gefälle passiert man Abschnitte mit 18% und erreicht so sehr schnell Imst. 

Aufgrund des wunderbaren Wetters und der Tatsache eines Sonntags waren dann doch sehr, sehr viele Motorräder unterwegs. Normalerweise sind ein paar Motorräder ja nicht wirklich störend, aber bei der Menge wird es dann doch nervig. Aber man kann nicht alles haben – schönes Wetter und nichts los am Pass. Trotzdem denke ich, dass auch aufgrund der Tatsache dass das Hantenjoch sehr gut ausgebaut ist und so auch sehr beliebt bei Motorradfahrern ist, wäre ein x-beliebiger Wochentag wahrscheinlich der bessere Zeitpunkt gewesen. 

Tag 2:



137km (117km); 2400hm

Imst – Landeck - St. Anton – Arlbergpass – Stuben - St. Anton im Montafon – Tschagguns – Partennen - Silvretta Hochalpenstrasse – Galtür

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:



Unsere Unterkunft das Hotel Stern (Best Western) in Imst kann man eigentlich nur empfehlen. Ein fairer Preis, ausgezeichnetes Essen und eigentlich ideal gelegen wenn man vom Hantenjoch kommt. Wie auch immer, die Königsetappe (zumindest was Höhenmeter und Kilometer) wartete. Leider mussten wir aufgrund des Wetters (starker Regen) die Etappe um ca. 20 Kilometer verkürzen. So nahmen wir schließlich erst kurz vor Landeck die Etappe in Angriff. Im Laufe des Vormittags setzte sich dann endlich die Sonne durch und der Arlbergpass rückte immer näher. 

Der Arlbergpass liegt im Südwesten Österreichs, parallel zur Silvretta-Hochalpenstraße, und bildet wie dieser die Grenze zwischen Vorarlberg und Tirol. Eingeschlossen wird der Pass von der Verwallgruppe im Süden, den Lechtaler Alpen im Nordosten und dem Flexenpass im Norden. Bei schönem Wetter kann man die Kuchen-Spitze (3170m), die Parseier Spitze (3038m) und den Valluga (2811m) bewundern. Der Arlbergpass gehört wohl eher nicht zu den schönsten oder besten Alpenpässen, obwohl er landschaftlich genauso viel zu bieten hat wie andere Pässe auch. Man merkt der Natur und den Ortschaften jedoch den (Winter-)Tourismus deutlich an. Besonders attraktiv für den Radfahrer ist der Anstieg von Osten her. Man muss zwar teilweise auf einer breiten, viel befahrenen Bundesstraße entlang radeln, aber nach gut 6 km zweigt eine ältere Straße von der neuen Hauptstraße ab. Relativ ungestört fährt man über Flirsch und Pettneu ins Touristenmekka St. Anton am Arlberg (1284m), wobei die Straße immer leicht und fast unmerklich ansteigt. Kurz vor St. Anton beginnt für die Hauptstraße der 13980m lange Arlberg-Tunnel, und man ist somit auf der alten Straße die lästigen Autogeräusche los. Am Ortsausgang von St. Anton beginnt dann der harte Teil des Arlbergpasses. Die Straße windet sich nun in wenigen, weiten Kehren und durch eine Lawinengalerie zum Arlberg hinauf. Teilweise führt der Anstieg schnurgerade, aber mit 13% Steigung auch sehr steil nach oben. Kurz vor der Passhöhe wandelt sich die Streckenführung ein bisschen, denn es ist nicht mehr ganz so unrhythmisch wie vorher. Die letzten beiden Kilometer sind größtenteils flach, und man kann bis zum Pass sogar das Tempo noch ein wenig erhöhen. Davor muss man aber noch durch einen kurzen, gut beleuchteten Tunnel hindurch fahren. Dahinter erreicht man dann den Wintersportort Sankt Christoph am Arlberg direkt an der Passhöhe. 

Nach einer super schönen Abfahrt und Stärkung in Bludenz wartete auch schon der zweite Höhepunkt des Tages – die Silvretta Hochalpenstrasse. Von Bludenz (585m) führt die Straße immer leicht ansteigend über Schruns (689m), St. Gallenkirch, Gaschurn zum eigentlichen Startort Partenen (1051m). Die Silvretta - Hochalpenstrasse ist mit eine der schönsten Passstraßen der Alpen, denn sie bietet dem Radfahrer alles, was er von einem Pass erwartet: Höhenmeter, steile Abschnitte, Flachstücke zum Erholen, gut geteerter Belag, Serpentinen und eine herrliche Landschaft mit hohen Gipfeln, saftigen Wiesen, grünen Wäldern und zwei großen Stauseen. Nimmt man alle Faktoren zusammen, gehört die Silvretta - Hochalpenstrasse auf jeden Fall zu den Pässen, die man einmal gefahren sein muss. Am Ortsausgang von Partenen ist eine Tafel mit der Aufschrift "Beginn der Silvretta - Hochalpenstrasse" angebracht, und nach einer Rechtskurve hat man die Mautstelle für Autos, LKWs und Motorräder vor sich. Doch darauf achtet man nicht sonderlich, denn die wunderschöne Natur und die Berge links und rechts haben es einem angetan. Mit Steigungen bis zu 14% windet sich die relativ breite und gut ausgebaute Straße in zahlreichen Serpentinen immer weiter in die Höhe. Bei heißem Wetter strahlt die Asphaltdecke zusätzlich noch eine enorme Hitze aus, und man ist geneigt, an einem der Stauseen eine Pause zu machen und ein kühles Bad zur Erfrischung zu nehmen. Wenn man den großen Stausee erst einmal passiert hat, muss man noch ein paar wenige Kehren überwinden, bis man letzten Endes nach einem geraden, aber ansteigenden Stück die Passhöhe erreicht hat. Dort oben wurde ein simples Passschild aufgestellt, man kann aber auch den Blick über den großen Silvretta - Stausee gleiten lassen. 



Auch die Abfahrt hinunter ins Paznauntal nach Galtür kann sich landschaftlich durchaus sehen lassen! Aber 2400hm und 117km hinterlassen doch recht deutliche Spuren und so waren wir an diesem Tag alle recht froh schließlich in Galtür anzukommen. 













Tag 3:



127km; 900hm

Galtür – Ischgl – Landeck – Fließ - Vinadi – Ftan – Ardez – Susch- Zernez

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:



Auch mit dem Hotel Toni hatten wir Glück. Ein Familienbetrieb mit einem netten Wirt und schönen Zimmern. Aber Galtür muss man sowieso mal gesehen haben – ein sehr netter Ort mit einer unvergleichlichen Landschaft. Ganz im Gegenteil zu Ischgl – der Alpenballermann. Dort antwortete mir auf meine Anfragen auch kein einziges Hotel – ohne Worte. Im Nachhinein bin ich aber eigentlich sehr froh in Galtür übernachtet zu haben. 

Der dritte Tag war eigentlich als Erholungsetappe konzipiert und sollte der Leichteste werden. Jedoch hatten mir meine Beine die zweite Etappe noch nicht ganz verziehen und so gestaltete sich dieser Tag schwieriger als erwartet. Von Galtür aus ging es hinunter durch das Paznauntal. Ein elend langer Talabschnitt, der aber landschaftlich durchaus einiges zu bieten hat. Von Landeck bis Fließ mussten wir mit einer recht stark befahrenen Straße vorlieb nehmen. Dafür gestaltete sich aber der restliche Tag zumindest was den Verkehr betraf recht ruhig, vor allem ab der Grenze Österreich-Schweiz in Richtung Zernez. Das Engadintal Richtung Zernez war dann unerwartet unspektakulär – vielleicht lag es aber auch an meiner Müdigkeit und den hohen Temperaturen. 



Tag 4:



82km; 2000hm

Zernez – Ofenpass - Sta. Maria – Prad - Stilfser Joch – Bormio

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:



Wie in der Schweiz nicht anders zu erwarten war kann man sich auch über diese Unterkunft nicht wirklich beschweren. Im Hotel Baer &#38; Post genossen wir ein ausgezeichnetes Abendessen und ein reichhaltiges Frühstück. Auch der Preis war für Schweizer Verhältnisse durchaus in Ordnung. Egal, denn an diesem Tag stand das Stilfser Joch, einer der schönsten und auch härtesten Anstiege in Südtirol auf dem Programm. Da die Wetterfrösche an diesem Tag für den späteren Nachmittag starken Regen prognostizierten, entschlossen wir uns kurzerhand den Ofenpass auszulassen um damit das Stilfserjoch früher in Angriff nehmen zu können. Wie sich später herausstellte war das die absolut richtige Entscheidung. So fuhren wir also mit dem Bus hinauf auf den Ofenpass, der sicherlich mit dem Rad kein leichter Gegner sein dürfte. Am Passübergang starteten wir dann los in Richtung Santa Maria und Stilfserjoch. Das Stilfser Joch liegt im Herzen des gleichnamigen Nationalparks eingeschlossen von der Ortlergruppe und dem Münstertal (Schweiz). Von Osten kommend durchfährt man das Trafoier Tal und gelangt Richtung Bórmio ins Valle del Braulio. Bei gutem Wetter erfreut den Radler das Panorama von Ortler (3905m) und Monte Scorluzzo (3094m). Das Stilfser Joch nimmt man das erste Mal prinzipiell von der klassischen 48-Kehren-Seite in Angriff, auch wenn man natürlich die Bormioseite mit ihren 36 Kehren auch gefahren sein muss. Von links nach rechts: Alfred, Herbert, Hermann und Bernhard. 

Diese klassische Strecke wird von Prad (913m) in Angriff genommen, am Sulden-Bach entlang ist die Straße zum Warmfahren geeignet. Ab Gomagoi (1267m) sind alle Serpentinen (48!!) abwärts nummeriert und teilweise mit Höhenangaben versehen, was einem die Orientierung erleichtert. Bis Trafoi (1543m) hält sich das Kurvengeschlängel in Grenzen, doch ab dem Ortsausgang windet sich die Straße unwiderstehlich den Himmel entgegen. Mit der Tafel Nummer 22 an der Franzenshöhe (2188m) beginnt der 6 km lange furchterregende Steilhang, an dessen Ende schon die Tibethütte sichtbar ist. Es gilt, eine scheinbar senkrechte Felswand zu bezwingen. 

Die restlichen Kehren ziehen sich schier endlos bis man an der Passhöhe angekommen ist. Zahlreiche Souvenirläden, Restaurants und hunderte Motorräder umgeben das Passschild. Nicht selten begegnet man sogar im Sommer alpinen Skifahrern, während man selbst in kurzem Raddress schwitzt. Die Stilfser Joch - Straße ist ein Muss für jeden Radfahrer. Sie wird nicht umsonst als "Königin der Alpenpässe" bezeichnet und von Radsportheroen wie Tony Rominger als Lieblingspass genannt. Allein die atemberaubende Straßenbaukunst des Passes ist für das Auge ein Hochgenuss sondergleichen. Ganz zu schweigen von der einmaligen Naturkulisse, die man im Trafoier Tal zu durchradeln hat. Deswegen ist das Stilfser Joch auch in meiner Top 10 - Liste der Alpenpässe fast ganz oben auf dem Thron zu finden, so wie es sich für eine Königin gebührt. Von Links nach Rechts: Alfred, meine Wenigkeit, Hermann, Herbert, Alexander und Bernhard.



In den letzten paar Kehren, ca. 3 Kilometer vor dem Passübergang, erwischte uns dann doch noch der Regen, was aber unserer Stimmung wie man an den Fotos erkennen kann nicht wirklich etwas anhaben konnte. Somit hat uns das Stilfser Joch alles geboten was an einem Tag möglich ist: Sonne, ein traumhaft schöne Kulisse mit dem Ortler, Regen und Hagel als wir uns in einem der Restaurants stärkten und dann wieder Sonne für die Abfahrt. Nach 3,5 Kilometern Abfahrt erreicht wir die Abzweigung zum Umbrail-Pass (2501m), gleichzeitig die italienisch-schweizerische Grenze, die in eine vegetationslose Hochgebirgslandschaft eingebettet ist. Von der Passhöhe fuhren wir schlussendlich hinunter nach Bormio, durch 39 Kehren und zahlreiche Tunnels. So gegen 16.30 kamen wir erschöpft aber mit vielen schönen Eindrücken in Bormio an.













Tag 5:



106km; 1910hm

Bormio - Passo di Gavia - Ponte di Legno - Passo del Mortirolo – Edolo

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:



In Bormio hatten wir wohl das beste Hotel der ganzen Woche, das Hotel Baita dei Pini - exzellentes Essen, super Service, sehr schöne geräumige Zimmer und absolut freundliche Umgebung. Sogar zwischen dem kleinen Abendspaziergang zum Zielhang der Stelvio und dem Abendessen wurden die Zimmern aufgeräumt! Auch Bormio ist ein sehr schöner, klarerweise touristisch sehr erschlossener Ort, der aber dadurch seinen Charme nicht verloren hat. Und wieder war es bei mir der vierte Tage an dem ich die mit Abstand besten Beine hatte. Sowohl am Gaviapass als auch am Mortirolopass fühlte ich mich sehr gut. Aber der Reihe nach. Von Bormio aus geht es praktisch auf direktem Wege hinauf den Passo di Gavia. Der Gaviapass im italienischen Nationalpark Stilfserjoch verbindet Bórmio (1217m) im Norden mit Ponte di Legno (1258m) im Süden.
Die mittlerweile beidseitig geteerte Straße ist schmal und wenig befahren. Zu Unrecht fristet der Gaviapass ein recht unbemerktes Leben im Schatten des Stilfserjochs, denn landschaftlich ist er mindestens so eindrucksvoll, wenn auch baulich nicht so spektakulär. Das macht er jedoch durch seinen hohen Abwechslungsreichtum wett. An der Passhöhe liegt der Lago Bianco vor den schneebedeckten Spitzen des Corno dei Tre Signori (3359m). Noch schöner: der Lago Nero (2386m) kurz unterhalb der Passhöhe aus südlicher Richtung. Die 26 km lange Nordanfahrt von Bórmio (1217m) zum Gaviapass durchs Valfurva zählt meiner Meinung nach zu den schönste Anstieg der Alpen, auch wenn die Südrampe noch schöner aber auch härter zu sein scheint. Zunächst geht es am Torrente Frodolfo entlang bis nach St Caterina (1736 m), das nach 13 km erreicht ist. Dieser Teil der Strecke ist landschaftlich schon sehr reizvoll, mit dem Bach teilweise weit unten im Tal. Schon bevor man nach St. Caterina gelangt, werden Steigungsspitzen von 12% erreicht. Richtig los geht es allerdings erst, wenn man nach St. Caterina den Wald betritt. Hier führt die nunmehr sehr schmale Straße in Serpentinen steil an. Nach Verlassen des Waldes betritt man eine felsübersäte Graslandschaft, über der gewaltig der PS Matteo (3678m) im Osten thront, während man selbst genau in Südrichtung dem Torrente Gavia in Richtung Pass folgt. Einige Kilometer vor dem Pass wird man für die frühen Strapazen belohnt, denn die letzte Strecke zum Pass wird deutlich flacher. 11 km nach St Caterina erreicht man das Rifugio Berni (2545 m) zur Rechten und 2km später den Pass.

Die Abfahrt zum Ponte di Legno hatte es dann aber wirklich in Sich. Auf der einen Seiten eine traumhafte Landschaft und ein super neuer Straßenbelag. Auf der anderen Seite eine extrem gefährliche Abfahrt, vor allem mit einem Bus. Denn die Abfahrt ist extrem kurvenreich und obendrein ist die Straße noch super schmal, was bei Gegenverkehr zu einem echten Problem werden kann. Achtung: Ich persönlich würde mit einem Bus über diesen Pass nicht mehr fahren!

Nach einer Pizza in der Nähe des Ponte di Legno wartete schon der Passo del Mortirolo auf uns. Der Passo del Mortirolo ist ein in offiziellen Karten kaum eingezeichneter ehemaliger Militärpfad, der das Veltlin mit dem oberen Val Camónica verbindet. Umgeben wird er von den Bergspitzen M. Serottini (2967m), Cima Cadi (2449m) und M. Pagano (2034 m). Besonderheit: Der eigentliche Pass ist der Foppapass (1852m), der eigentliche Mortirolo (1892m) liegt in Richtung Monno etwas oberhalb. Der klassische Anstieg auf einem der sagenumwobensten Alpenpässe erfolgt auf der Route, die der Giro d'Italia schon oft unter die Reifen genommen hat, nämlich von Mazzo di Valtellina aus. Der Weg vom Süden zum berühmten und gefürchteten Passo di Mortirolo beginnt als Abzweig von der Straße SS42 (welche vom Passo di Gavia im Osten in Richtung Edolo und Passo d'Aprica im Westen führt). Die Hauptstraße verlässt man etwas westlich von Incudine, auf etwa 850 Metern über dem Meeresspiegel gelegen. Die Straße ist gut asphaltiert und verläuft zunächst mäßig steil bis zum auffallend großen Dorf Monno. Das auf einer Terrasse gelegene Dorf bietet wunderschöne Ausblicke über das Valle Camonica. Nachdem man das Dorf hinter sich hat, lässt die Steigung vorübergehend nach, ehe sie wieder plötzlich zunimmt. Dann folgen einige Kilometer mit Steigungen oft deutlich über 10%. Unterhalb des Passes gibt es einige Gasthäuser, die gemäß einem der Wirte nur im August ausgebucht sind. Von dort ist es nur zwei Kilometer bis zur Passhöhe. Die Straße ist, wie immer öfter in Italien, in exzellentem Zustand, ist jedoch ab Monno nicht besonders breit. Die Einheimischen haben ihren eigenen Fahrstil, deshalb ist Vorsicht geboten. Nach einem oder zwei Gipfelbierchen erreichten wir gegen Abend unsere Unterkunft in Edolo.

Tag 6:



115km; 2030hm

Edolo – Bienno - Passo di Croce Domini - Goletto di Cadino - Ponte Caffaro – Storo - Passo die Ampola - Molina di Ledro – Gardasee

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:




Unsere Unterkunft in Edolo das Albergo Angelo kann ich leider nicht empfehlen. Neben nicht so schönen Zimmern, einer rustikalen Ausstattung war zu allem Überfluss auch das Frühstück noch sehr dürftig (1 Stück Semmel, Marmelade, Butter und aus). Ganz zu schweigen von der kleinen netten Fliegeninvasion am Frühstückstisch – also echt fein! Vielleicht sollte man einen oder zwei Orte weiter fahren wo durchaus recht schöne Hotels zu sehen waren. Die letzte Etappe selbst startet und endete mit traumhaft schönen Wetter. Eigentlich hätte es ein lockerer Ausklang mit einem schönen Pass werden sollen. Schön ist der Passo Croce Domini aber keine Spur von locker. Dieser Pass zieht einem wirklich die letzten Körner aus den Beinen. 

Obwohl der Goletto di Cadino und der Passo Croce Domini sicherlich nicht zu den bekannteren Pässen gehören, lohnt sich die Befahrung auf jeden Fall. Die Ostseite ist höchst abwechslungsreich, bietet eine schmale Straße mit einigen giftigeren Passagen und einen gehörigen Satz Serpentinen - also alles, was der Pässefahrer braucht. In Bienno (447hm) orientiert man sich am besten zum Zentrum hin. Direkt hinter dem Rathaus beginnt die Anfahrt zum Croce Domini. Hier findet sich auch der erste Wegweiser. Die Straße steigt noch im Ort mit etwa 10% an und behält diese über 2km und zwei weitere Kehren bei. Bald verschwindet Bienno hinter einem Hangrücken und die Straße wendet sich über einen Wiesensattel bergwärts. Die Steigung lässt jetzt auf etwa 6-7% nach. Nach einiger Zeit erblickt man linker Hand den Ort Astrio an der von Breno heraufführenden Alternativroute, in die der Weg nach 5km einmündet. Wenige hundert Meter später erreicht man den Weiler Degna (892m), wo man an zwei Gasthöfen den Wasservorrat auffüllen kann. Noch in Degna beginnt die erste von insgesamt 5 langgezogenen Kehren, über die man bei 10 - 12% rasch an Höhe gewinnt. Man fährt jetzt ständig im Wald und hat entsprechend wenig Möglichkeiten auf schöne Ausblicke. Die Steigung wird etwa 4km beibehalten. Anschließend wendet sich die Straße in ein langgezogenes Tal und führt einige Kilometer am nördlichen Talhang entlang. Die Steigung lässt deutlich nach, und bei etwa 5-6% kann man erstmal einige Kilometer durchschnaufen. Am Horizont erkennt man bereits den zu erklimmenden Bergkamm und man kann die vom Croce Domini nach Süden führende Kammstraße zum Gioio di Bala erahnen. Eine Albergo markiert bei Kilometer 12 den Beginn des Weilers Campolare (1400m), nach dem die Steigung wieder deutlich anzieht. Etwa einen Kilometer später eröffnet eine enge Kehrengruppe den letzten steilen Abschnitt der Passstraße. Über insgesamt 6 Kehren und etwa 2km wird eine Steigung von über 10% beibehalten. Hat man diese überstanden, eröffnet sich nach einer Kurve der Blick zur etwa 2km entfernten Passhöhe des Croce Domini. Die Straße verläuft jetzt ein ganzes Stück flach, um dann schließlich mäßig Steil zur Passhöhe hinaufzuführen. Auch das letzte Stück vom Passo Croce Domini zum in Sichtweite liegenden Galettodi Cadino rollt es sich in der großartigen Landschaft jedoch weiterhin nicht von selbst. Über 1,5km und 50hm erreicht man die durch ein Kreuz markierte Anhöhe.



Nach einer kurzen Pause einige Kilometer vor dem Passo die Ampola mit einer Portion Spaghetti und Diesel – Spaghetti in Italien sind einfach unübertroffen – mussten nur mehr wenige Kilometer bis zum Gardasee überwunden werden. Ein kleines nicht so tolles, jetzt recht witziges Erlebnis bildetet den Abschluss des TransAlp 2008. Kurz vor dem Gardasee kommt man, zumindest wenn man von Molina di Ledro anreist, zu einem Tunnel mit Fahrverbot für Fahrräder. Naja, wie es sich gehört nahmen wir natürlich die Straße die speziell für Fahrräder ausgeschildert ist. Auf den ersten ca. 5 Kilometer gab es auch keinen Probleme. Doch plötzlich wurde aus der asphaltierten Straße ein Schotterweg. Macht ja nix – wird wohl wieder bald zu Ende sein. War es dann auch. Es kam ein Hohlweg! Inzwischen kamen uns auch Mountainbiker entgegen – die dürften sich so Einiges bei unserem Anblick gedacht haben. Aber glücklicherweise war nach 5 Kilometern! der Hohlweg zu Ende und wir kamen am Gardasee an. Nicht so lustig. Aber komischerweise hatte keine von uns eine Reifenpanne oder sonst irgendwelche Probleme.Nach einer Weile haben wir auch Hansi unseren Betreuer wieder gefunden und nach weiteren kleineren Anfangsschwierigkeiten was die Quartiersuche betrifft (wir fuhren einen kleinen Umweg von 10 Kilometer) fanden wird schließlich auch noch unsere Unterkunft in Aco. Mit unserer letzten Unterkunft dem Hotel Hotel Olivio hatten wir wieder Glück und es passte eigentlich alles. Zum Abschluss gönnten wir uns noch ein feines Abendessen in einem der schönen Restaurants rund um den Gardasee. Harte aber auch wunderschöne 700km und 11500hm lagen hinter uns und der TransAlp 2008 war geschafft.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=122&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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		<title>Von Graz ins Lavanttal</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sormann</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Streckendetails:



113km; 1300hm

Graz –Preding – Frauental an der Laßnitz – Hebalm – Preitenegg – Wolfsberg - Mettersdorf

Auf GPSies die genaue Route und der GPS-Track zum Download:

Bei einer Radtour rund um den Schöckl hatten Christian und ich die glorreiche Idee mal mit dem Rennrad von Graz ins Lavanttal zu fahren. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit steht Christian sozusagen am Beginn seiner Radsportkariere und damit stellt so eine Tour schon eine recht große Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz nahmen wir den 8. August als Termin ins Visier. Einzig bei der Streckenführung war ich mir unsicher – Pack oder doch nicht. Wie ich aus Erfahrung wusste, kann es aufgrund des doch recht starken Verkehrs an einem Samstagnachmittag von Graz nach Voitsberg zu fahren eine ziemliche Qual werden. Daher reifte allmähliche der Plan es mal über die Hebalm zu versuchen. Eine Entscheidung die ich nicht bereuen sollte, wie sich später noch herausstellte. Egal, nach einem ausgedehnten Frühstück rollten wir um 8.00 Uhr (viel zu Früh) los. Noch etwas Müde und bei traumhaftem Wetter ging es erst mal nach Fernitz bei Graz und dann weiter über Wundschuh nach Preding. Nach weiteren 20 Kilometern um mit insgesamt 45 Kilometern in den Beinen entschlossen wir uns im Frauental an der Laßnitz zu einer kurzen Pause, denn schließlich wartete ein noch unbekannter und wahrscheinlich recht schwieriger Höhepunkt, die Hebalm, auf uns. Bis Frauental rollt es sich eigentlich recht gemütlich dahin, wenn auch zwei bis drei kleinere Anstiege zu überwinden sind. Auch die weiteren Kilometer bis Wildbach sind eher der Kategorie harmlos zuzuordnen. Dann jedoch beginnt es kontinuierlich steiler zu werden und am Ende des Tals warten bereits die ersten Serpentinen. Mit einer durchschnittlichen Steigung von ca. 9% sollte man diese erste Rampe hinauf zur Hebalm nicht unterschätzen. Nach rund 5 Kilometern geht die Steigung jedoch wieder deutlich zurück und man rollt auf einer kleinen Hochebene dahin. Nach zwei weiteren, recht giftigen Rampen, hat man so recht schnell zwei Drittel des Anstiegs absolviert. 


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Für das letzte Drittel sollte man sich jedoch noch ein paar Körner aufheben, denn mit 10-11% durchschnittlicher Steigung steht keine leichte Kost auf dem Speiseplan. Am Ende des Anstiegs wird es jedoch wieder deutlich flacher bis man schließlich das Skigebiet Hebalm erreicht. Der Passübergang ist dann recht unspektakulär, auch nach einem Passschild suchten wir vergeblich. Sollte man vor der Entscheidung stehen Pack oder Hebalm kann ich nur jedem die Hebalm empfehlen, denn sie ähnelt vom Charakter viel mehr einem richtigen Alpenpass und auch landschaftlich darf man sich nicht wirklich beklagen. Aber vorallem verkehrstechnisch ist man auf der Hebalm wesentlich besser bedient! Wie auch immer, vom Passübergang sind es noch ca. 10 Kilometer bis Preitenegg wo wir in meinem Stammlokal auf solchen Touren einkehrten, dem Hanslwirt. Prinzipiell kann ich dieses Gasthaus nur jedem empfehlen – ausgezeichnete Küche, moderate Preise und eine super freundliche Bedienung. Nach einer Stunde Erholung und dem Wissen eine schöne Abfahrt vor sich zu haben, rollten wir weiter nach Wolfsberg. Dieser Abschnitt kann in vollen Zügen genossen werden, da bei ständigem Gefälle praktisch keine Höhenmeter zu überwinden sind. Auch die letzten 10 Kilometer bis Mettersdorf stellten keine Herausforderung mehr dar und so kamen wir gegen 14.30 schließlich zu Hause an. Eine wunderschöne Tour, die aber mit mit rund 115 Kilometern und 1300 Höhemeter nicht unterschätzt werden sollte. Die Überraschung des Tages war jedoch Christian der nie auch nur annähernd Probleme hatte – Respekt!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lestours.wordpress.com&amp;blog=10159286&amp;post=138&amp;subd=lestours&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
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